雨中晋祠

有感他恩泽之人继续带来福祉，也毫不吝啬地向他们致以谢忱。

黄土漫漫的晋国，在文明的起源和发达进程中，需要绿色，需要天雨。雨落在黄土里，便有了杨柳和乡村、城市。时间落在文明的一侧，独自承受不住永世的凄清和寂寞，因而便独爱了唐叔虞，便有了晋祠。

晋祠落在太行中心，盘坐于榆次平原一域，便有了诗歌，引得诗仙李白的造访，也便有了无数的外来者，以及人与人文、人与诗意、人与历史的深切意会。

闻历史与传说，赏古柏古槐

走进晋祠，首先映入眼帘的是，在被细雨密密纠缠着，在无数树叶中勉力露出容貌的水镜台。此台原本是歌舞演出的场所，却因为建造的讲究且别致而呈现出大气度，而且因为被经常性地在民间或官方的重大祭祀活动中使用，更是平添了它的大气和神秘。只是这建筑在演出时才是真正的戏台，直对会仙桥、金人台。

它的正面上方则是一块书写着“水镜台”二字的匾额，字体遒劲，潇洒飞扬。从宋代开始，戏曲在华夏大地受到普遍的青睐。类似水镜台这样的多功能演出场地，无论公家私家都建造得不少，给老百姓和达官贵人提供了观赏戏曲演出的机会。但像水镜台这样的舞台设讥在民间不多见。在戏台下面，还埋着八口大瓮，是演出时扩音用的。即便在雨中，也能使人感受到当初戏曲演出或举行祭祀活动的宏大场面。从舞台上下来，我抬头朝东西两面雕刻精湛的屋檐乃至山顶看去，却被飘来的冷雨打个正着，赶紧将脑袋缩入伞下，继续前行。

会仙桥上，大概只有李白感觉到了晋祠的那股仙气，或者说是李白给晋祠带来了一股仙气。几个男性游客在桥面上互相拥抱，说是熊抱，一抱便有了仙意。我倒愿意说那是仙抱，一抱，再坠到桥下去，就暂忘人世那喧嚣了。

金人台使我着迷。雨水使台子上的金属人更显阴暗、深沉，威风凛凛。这些金人都是铁铸的，年代最久远的达八百多年。这位寿星便是位于西南角的金人，脚趾上有被刀子砍过三下的痕迹。传说，某个极为炎热的夏天，身披尖锐铠甲的某金人偷偷离开金人台，打算过汾河，但汾河水深流急，无法过去，而他又被炎热折磨得够呛。这时，从汾河上游划来一条小船，金人见状，赶紧挥手，要划船人将船划过来。船家说：“等人多了再一起上船，你一个人，不划算。”金人说：“瞧你说的，你要是把我一个人渡过河去，算你有本事。”船家说：“莫夸海口，你一个人有多重，还怕我一条船装不了你？除非你是铁人。”不料船家话音一落，金人就显出了原形——铁人，直直定身在汾河边。船家惊疑四望，好一会儿工夫才看明白面前果真站着一位铁人。船家吓着了，赶紧带着人将金人拾回金人台上。此事让圣母很是恼火，她令人在金人脚上砍了三刀，说这就是不守规矩的下场。虽然是传说，却让人兴趣盎然。

穿过对越坊，我在钟鼓楼里的一排看起来像木栅栏的木条前站了一会儿。一阵风盛，雨水飘了进来，这楼便湿了。那些细腻的雨丝似乎就威了远远隐去的钟声鼓韵，使楼渐渐倾斜，或者风雨就那么倾斜着敲在楼上鼓上。那些未能闻得的声音，未曾解构过的文明中的楼台和钟鼓，越发显得深远了。

走出钟鼓楼，到右上边一宽阔大院内，是一棵棵古老得令人瞠目的柏树，丝毫不逊色于蜀道上著名的“翠云廊”上的古柏，尤其是众游客耳熟能详的“张飞柏”。郭沫若吟诵晋祠的诗中有这么一句：“唐槐周柏矜高古，宋殿唐碑竟炜煌。”其中的古柏，指的就是周柏。想想那历史，就得咋舌，它们比泰山脚下岱庙中的汉柏还要苍老。即便是唐朝栽种的槐树，年代也不短暂。想来真是让作为众生之灵长类的人类气短，活成百上千年，乌龟居然可以活上万年。只是文化意义不同，历史呈现的内涵不同，人类大可不必自伤。

清雨中的老槐老柏，显得如智慧长者一般从容、慈祥、宁静，宛如像国人心目中的“鹤发童颜”形象。秋风轻拂，慈颜尚在，也是这突然轻柔的雨帘后最豁然开朗的一幕情景了。我拍下那棵倾斜的老柏，让雨在其躯干上闪出的光泽，成为一段悠远历史的高光。

建筑奇葩“鱼沼飞梁”

阴霾充斥的空间里，我站在了鱼沼飞梁的骨架上。

这是建筑学上精彩的一笔，是桥梁史中的绝唱，是美学上最为精彩的一个实例，是诗歌想象力飞扬跋扈的一个象征，是旅行者无论如何要了解和歌咏的景物。

鱼沼飞梁合指一座桥梁和桥下游鱼畅游的沼子。桥面宽阔，东西向直接通往圣母殿，从南而北通过桥面，则感觉像是从一只大鸟的此翅走到了彼翅。也就是说，假如从圣母殿或献殿的东西方向全方位看过去，就像一只展翅高飞的巨型鸟类，因此称为“飞梁”。

在飞梁下面，是呈方形的沼子，里面有各色观赏性鱼类。只是有雨，雨中的沼子便显得幽静深邃，水面被雨砸开的波纹，一次次荡开去，像历史的年岁，通过这些疏密不一的波纹，呈现出它的深度和厚度。在桥面上，还可见到雕工精湛的勾栏，丝毫不亚于紫禁城的栏杆技艺。在勾栏之间缓慢走动。尤其是在秋雨凄迷中站在勾栏后，或凭栏朝四处看去，既有江南的韵味，也有在北地金碧辉煌的建筑群落中观瞻游玩的兴致，而更多的是诗兴。我始终相信，古今中外的建筑都是被建筑学家们赋予了诗学意义的，而真正伟大的建筑家，至少是半个诗人。他们智慧和心力的结晶，一半给了实用主义者，一半给了具有诗心的人，而我更愿意说，一切伟大的建筑，都是始于诗学，终于诗学的。

整个“鱼沼飞梁”呈十字型。这种造型的桥梁，据桥梁专家考证，在古代中国，仅此一例。我不懂建筑学，但建筑学却谙悉人心，而眼前这独特的范例，是人心中最该值得珍藏的美。

艺术氤氲圣母殿

在圣母殿前，我仰拍了雨丝纠缠的天空，只见左上方安置了圣母殿的飞檐一角，在心里说：“这漫天的雨，莫非是圣母的眼泪，或者是那个做儿子的降福于后人的天雨？”在后人为纪念周成王的弟弟唐叔虞而修建了晋祠之后，又替他们的母亲邑姜于晋祠中修建了后来成为晋祠一绝的圣母殿。

圣母殿是主殿，在殿外面是一溜围廊，将圣母殿紧紧围了起来，使之成为一个浑然的整体。这种宫殿外带围廊的建造模式，在我国的建筑史上是最早的，而且风格突出。殿内供奉着三十一尊女泥塑像、五尊宦官像和四尊着男服女官像，圣母位于正中。圣母殿中，塑像姿态万千，且将泥塑彩绘发挥到了极致的，却不是圣母，而是其他侍女塑像。

可以这么说，圣母殿中的众侍女塑像，是中国美术史上的一个奇迹，她们呈现出了我苦心孤诣寻找的在诗学和美学上的意义。圣母高贵，造型也不错，惟独在“心灵”方面严重缺失。而那些地位卑下的侍女，一个个被艺术家们雕塑得如此传神，不能不说是艺术心灵在某种意义上的回归，是艺术在现实主义风格上的极大展现，却也是在人文主义和浪漫主义上的流露，极大地展现了人性中的个性之美。这种高度凝练和概括的艺术作品，充分表现出宋代的某种艺术理念，大大突破了宫廷艺术的桎梏，让艺术的双脚落到民间。这无疑是艺术创作在彩塑，尤其是造型艺术上质的飞跃。

不同于北魏时期到唐朝乃至武周朝时期石窟艺术由“颀长清瘦”到“圆润丰满”的形态变化，晋祠造型艺术的飞跃完全是在以前艺术样式上的巨大变革。这正是晋祠声名远播的重要原因之一。

当我们在大殿内站立了一千多年的侍女身上、面容上，读到了形形色色的人生，领悟到了艺术家的艺术良心、感悟和对真善美的传承，那一切有关生存、生活、生命和艺术的解读都豁然开朗，就像突然从阴雨中亮开的那一幕天光，会使孤独的旅行者在猛然间看到自身和诸如他一样的行者，在人生这个博大的艺术与生命的舞台上的形象和个性。水润晋祠显灵秀

晋祠有水，水因晋祠更有灵性，晋祠则因有水则显得更加灵秀。

祠内的沟渠里流动的是来自地下的泉水，此刻，它们与上天之水相融会，便有了阴性的柔美，柔美的所在地就是水母楼，也称水晶宫，或梳妆楼。水母姓柳，本性善良贤惠，嫁到晋祠做媳妇，却被婆婆刁难，嫌她挑回的水脏，每次就只用前桶之水，不用后桶，而且将水桶制作成中间尖状，无法放置稳当，意在防止水母偷懒。某日水母又去挑水，返回途中碰见一个骑马的人，此人向她讨水喝，她二话没说，就满足了那人的要求。来人喝了水后，为表谢意，送给她一条金马鞭，说将此马鞭放在水瓮中，只要向上一提，就是满瓮清水，不必再辛辛苦苦去挑水。水母回到家中，一试，果真如此。后小姑子趁水母回娘家时，将马鞭从瓮中提出，不料水立即漫出了水瓮，越来越猛，成了洪水，汹涌地朝村庄奔腾而去，眼看就要淹没村子。正在娘家梳妆的水母闻讯急急赶回，坐在瓮上，才将水势截住，制止了水灾。水母从此就再也没有从水瓮上下来。这就是晋祠众多优美民间传说中的一个，即著名的“柳氏坐瓮”。

水母楼下面，就是号称“晋阳第一泉”的难老泉，被一亭子罩着。晋祠中沟渠，水流不断，都是拜难老泉所赐。早年阅读时，我大略知晓太原附近有一处著名的泉水喷涌处，名叫难老泉，当身临其境，却有些不敢相信，感觉眼前的亭子和傅山书写的“难老泉”三个字，竟然有些失真了。在飞檐勾角的亭子中间，其实是一个比老百姓使用的自家挖的取水处要大得多的水井，说成泉井、泉眼也不为过。由于是雨天，亭中能见度不高，如果是近视眼，或粗心人，是很难见到井下之水的。

在难老泉附近的沟渠中，即便光线不大充足，冬日黄昏仍然能看出清澈的水底，某些地方还能清楚地看见游动的鱼，水底的杂石、水草等东西。这说明晋祠的上乘，好水都来自于难老泉。再看看难老泉下的“不系舟”，又将人的想象功能充分地调动起来。是啊！自由自在地漂泊，任尔西东，即便被尘世污染过的心，也不会轻易服输，轻易向时间低头，承认自己业已衰老或未老先衰。

雨持续不断地下着，密密织成一片烟雾，却无法阻止游客的兴致。在越来越暗的晋祠空间里，这雨烟与生冷阴暗的色调，其实正与晋祠的艺术格调和历史色调相吻合，一点点、一丝丝、一缕缕地将人带进历史的记忆之中。哪怕是一点陈迹、一抹光影、一鼻霉味、一线思绪，都使人不敢怠慢一树一草一砖—石，并以一个冷静者的姿态，在历史的通道中，在时间的罅隙里，走走、看看、想想。

七级浮屠奉圣寺

游人越来越少，晋祠越发显得幽深。在参观了当地一个艺人的书画展之后，我走进了奉圣寺。洛阳龙门石窟的中心是奉先寺，那个模仿武则天之神韵雕刻的石像，据说与武则天相貌与气质极吻合，想必那就是女皇的真容了。而这奉圣寺，与奉先寺仅一字之差，竟使我在一念间迷糊起来，肚子里念叨的是奉圣寺，脑子里却一直想的是奉先寺，直到在泛着寒气冷光的院落里走走停停，然后走向另一处院落，站在奉圣寺的舍利塔下，才清醒过来。

奉圣寺最为有名处，大抵有三：一是相传此处是唐朝名将尉迟敬德的别墅；其二是寺旁边那株老得使人不敢轻易碰触，大得一人无法抱住的槐树，苍老僵死的主干四周，却是嫩得让人眼睛舒坦无比的绿叶，完全可以说是细枝嫩叶其三就是突然屹立前面、高达三十八米的舍利塔，呈八角形，共七层。一见到高楼高塔，人就有登高望远，壮阔心胸，锤炼目力的冲动。

登高望远，好是好矣，却足见你脚下无根，眼界不高，远看高看都得仰仗他物。倘若心高气傲，境界高远，即便是在最低处，也能见识高远之物，深邃之境。即便不是天高云淡，境界空明，而仅仅是如这让淅淅沥沥的却始终了然于心的晋祠秋雨，我们也能看见远隐的人事，与历史打着照面，于是这涵盖了历史陈迹、烂漫诗意和各类美的雨水，就成为一个感悟，在晋祠之后继续下着，在我之后继续润泽滚滚黄土和游客干涸的心田。

走出晋祠，雨下得愈加紧凑，好像是难老泉的水从空中不停地滴落。回过头去，烟雨凄迷之中，悬瓮山也瑟瑟发抖。惟有晋祠，将所有风雨、历史变故与未来，都悉数纳入怀中，落座在红墙黑瓦之内，安之若素，端端正正气定神闲。